真正大牌的特質 1.很少打折是的，真正大牌是很少打折的，這對於他們來說是侮辱。他們堅持只要是正品好貨就總會有人願意出
這個價錢。而且品牌的一些經典常青款式每年都會以不同顏色、質地出現，數量有限，售完為止。
一年只有在極個別的特殊日子才有折扣，且優惠很少。 2.不會在國內大肆開店國內新貴都愛LV，而LV也差不多以一年一店的速度在國內擴張，從1992年在北京王府飯店開設中國
首間專門店，之後總共開了18間。而CHANEL目前在中國只有兩間專門店，當人們好奇為什麼CHANEL
擴張這麼慢時，人家給出的答案是:中國消費人群還沒有達到CHANEL的高貴定位標準。 3.很少宣傳很少看到大品牌會做電視廣告大肆宣傳，如果有也是展現產品魅力所在，而不是“硬銷”。
而真正有品位的人懂得去挖掘品牌，以帽子女王Isabella Blow為例，她一手捧紅了Philip Treacy
曾大手筆以5000英鎊購買了Alexander McQueen畢業秀的整組作品。當時他們完全是無名輩
全靠有品位的識貨人，真正做到“有麝自然香”。 4.真正大牌都有Haute Couture知道什麼叫Haute Couture嗎？高級定制時裝！是時裝的最高境界，純粹為展示設計師理念
銷量極少，價格驚人，動輒10萬，英鎊起跳！能夠製作Haute Couture的品牌已經所剩無幾，比如
Armani、Chanel、Christian Lacroix、Givenchy、Jean Paul Gaultier 、Valentino等。
這是藝術，不是隨便品牌能玩得起。光有雄厚的品牌資本和天才設計師都不足以撐起一場
Haute Couture秀，這必須要得到世界上最有錢的那一小撮貴婦們認可才有Haute Couture
存在的現實基礎。常人們跳跳腳就能擁有的偽大牌們，能得到這些貴婦的認可嗎？
1984年，當Karl Lagerfeld在入主Chanel第二年的秀後便出言不遜：我是一個從來沒有獲得過高潮的時尚女色情狂。在與Yves Saint Laurent從男人到時裝話語權的爭奪戰中，Karl Lagerfeld第一次和老對手站在了平等的地位。
Karl Lagerfeld
不瘋魔不成活，在隨後的近三十年的職業生涯中，他熬死了Yves Saint Laurent，眼看著Valentino Garavani退休，當年最具才氣的三劍客中唯一自己屹立不倒，愈戰愈勇，這猶如股市的一句話：不是比誰現在過得好，而是比誰活得更久。顯然，Karl Lagerfeld贏了，近80高齡的他終於在時裝界把“大帝”這個雅號打上自己的烙印。 如果你以為所有人都甘心趨炎附勢那就錯了，幾乎每年都有Alber Elbaz接替Karl的謠言傳出，而Marc Jacbos和Alexander Wang這些中青年設計師也早已在T臺用蹦蹦跳跳的姿態向沉默冷酷的Karl Lagerfeld的彌彌老態示威了。另一方面，相對Coco Chanel這個時裝史上最著名的革命者來說，Karl Lagerfeld近30年的設計甚上讓人眼前一亮的經典作品，每一季的發佈例牌的菱格紋、2.55包，即使是這兩年的秀場上的吉他、機車頭盔最多也只能稱之為玩心之物，絕不可能被複製，更別說寫入時裝史了。Karl Lagerfeld 的朋友、《名利場》時尚總監Michael Roberts曾經說過，“他和Yves Saint Laurent 不一樣，Yves把設計當作藝術來追求，而Karl 絕不會坐下來想：我要為藝術而受難。”很顯然，對於Chanel這樣時裝史上的功臣，Karl只要做到無過，即是功了，十足一副太監面孔。 當Karl把過多的精力放在拍照、Ipod以及讓自己的男寵登上Chanel的廣告時，媒體對於其設計的能力自然情願放鬆，畢竟他提供的Chanel廣告宣傳費和談資更具現實價值。“越來越多的媒體把鏡頭對準時尚圈，而Karl 同時擁有不尋常的個性和引人注目的外表—當然，還有出眾的才華。”Anna Wintour有意無意地把“出眾的才華”放在後面。對此，Lagerfeld 本人笑稱是命運早有安排：“很久以前，有個巫婆就對我說：你越老就越有名。” 那個老巫婆也許就是Coco Chanel本人，很顯然“老佛爺”這個名詞如果拿到熟知中國歷史的時尚愛好者中，更適合於孤僻的Coco Chanel本人，而Karl只是她身後的那個李蓮英。而Karl的前助手Arnaud Maillard也在書中大爆其對於金錢的吝嗇和貪婪，以及其對後輩的刻薄又似足另一中國大名鼎鼎的宦官劉瑾。 2009年，當Karl Lagerfeld犬儒地把Chanel搬到上海灘時幾乎遭到了國內媒體的一致惡評，這個有著品牌崇拜情結的國度尚且對他絲毫不留情面，可想而知，Karl的日子也許真的不久了。
真正大牌的特質
